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MEN STYLE

浪子主義

浪子主義

在陰霾滿布的都市生活,總不免感到迷惘失措。不妨像X 世代般敢挑戰、敢表現!立即披上型格外套,束起高腰長褲,打破沉悶格局,流浪中尋回真我!

Photo EDWIN DATOC; stylist RUTH DU CANN; hair & makeup LETICIA BISHOP;
models WILLIAM (MISSION MODELS) & ILDAR (MODEL ONE)

不是夢一場。Edward Ma 馬志威

以剛入行來說,他很幸運,先決條件可說是樣貌因子。五官身形屬俊俏小生一類,外表討好,演起戲來或者更易讓觀眾動情入戲。他先是模特兒,近一年幾乎是本地MV 出現次數最多的男主角,一年以來獲邀演過次數不少,最新作品更闖進大銀幕,當上電影《第一次不是你》的男主角。如果要預測2014 年電影新進力量,必定有他:馬志威(Edward Ma)。

按情節推算,本年度MV最熱男主角,Edward不是冠軍,也至少可拿個本年度最受歡迎大獎。宣讀作品名單包括有許志安《情人甲》、古巨基《告別我的戀人們》、容祖兒《不好意思我愛你》、吳雨霏《告白》,一級歌星們找來這位年輕男新人演繹故事,某程度上是一種肯定,背後說明香港潛質電影男星或者早已十分渴市。DearJane的新歌《不許你注定一人》至今已累積一百多萬(至截稿前)點擊率,早讓女性朋友眼前一亮。

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好了,說了這麼多好話,馬志威其實是誰?

不說不知,入行故事原來也戲劇性得過分。中五畢業,當上速遞員,在最前線辛苦拼搏三年,再轉做大型時裝店售貨員。
Edward某天開始思考人生該做些甚麼,「就好像真的在腦袋『叮』了一聲,我是不是應該一直這樣下去?當然職業無分貴賤,但我就想問自己究竟喜歡做甚麼。於是想到,由小到大,我很喜歡電影,以前會買電影書籍研究,小時候常去租錄影帶看,開始便想何不從電影這方向發展。」他用了最直截了當的方法,嘗試當個演員。

在完全不認識任何圈內人的情況下,我很幸運找到了現在的經理人,之後開始拍硬照,再拍MV,更有機會第一次演電影就當男主角。現在回想起來,也覺得自己很大膽。」

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當前線速遞員會有一份穩定收入,一步躍跳走進娛樂圈實現了夢想,花花世界固然讓人興奮,同時那未知之數也是個大考驗。Edward抱着不妨一試的心態,才一年多已有不錯成績。「年輕或需要勇氣,覺得自己的選擇沒錯,一開始真的完全不知前路會怎樣,但卻很幸運,不斷有導演找我。而最重要是入行後開心了很多,以前看事情很灰暗,做的工作亦很刻板,入行後,我可以飾演不同人生,用以前看不到的角度去看事情,對我來說很吸引。」

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Edward相信一句話:電影是夢工場。
在那裡,他找到以前觸不到的夢。「我覺得電影魔力很神奇,因為它們是創造着一個世界,是一個夢工場,讓你得到現實中沒有的感覺。」期間他跟彭秀慧上過戲劇課,希望急補自己不足,也渴望透過導演學到更多,也為沉澱來得太快的經歷,好讓將來能夠走得更紮實。「能夠第一次做男主角,就像小時候很想得到一樣東西,最後終於得到了,那種既不真實,又很快樂的感覺。」有些人夢想成真不需等上10年,證明命運並沒有刻意玩弄人,只是它美麗在那種疑幻似真,卻又不盡是夢一場的神秘嚮往。

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節錄自《ELLEMEN》2013年12月號

 

Bad Boy不羈浪子 Johnny Depp

相比起其他典型靚仔小生,Johnny Depp走的是另一條路。偏好演繹古怪角色,亦喜歡以不羈浪子造型示人,一向是不少女士眼中最愛的bad boy。

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灰色的三件頭西裝配黑色裇衫及皮鞋,可能是少有的Johnny Depp姿整時刻,但頭上依舊有其一貫亂髮。

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在機場現身的Johnny Depp,造型隨心,繫在褲頭的雙色圍巾加上鬆開來的鞋帶,不修邊幅得可以。

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黑白條子西裝背心及長褲很易穿得老氣,但加上民族風頸鏈飾物加滿手銀色戒指,卻有趣得多。

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此灰色破帽是Johnny Depp最愛的飾物,連出席電影首映禮時也經常見到其蹤影。

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深藍色的西裝看似沉悶,加上深灰色羽毛和藍色袋巾後卻凸出不少。

 

節錄自《ELLEMEN》2013年12月號

Fifty Shades of Suits百變西裝 Bradley Cooper

同一個角色可以有諸般不同的演法,看似千篇一律的西裝造型在Bradley 百變西裝 Cooper身上亦能擁有令人驚喜的變化。

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略亂的頭髮與滿臉的鬚渣,令剪裁無可挑剔的淺灰色西裝更具個性,唯一美中不足是第二粒鈕不該扣上。

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細houndstooth圖案西裝,配上同調的麻黃色waistcoat,營造出俗世貴公子的味道。

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灰色sweater柔化了外套剛硬的線條,亦增強內外兩種藍色的對比。

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出席重要場合不一定要黑灰白不離身,navyblue西裝亦能流露出成熟專業的氣場。

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Bradley Cooper 常演魅力型男,演繹鮮艷的橙色亦駕輕就熟。

節錄自《ELLEMEN》2013年12月號

 

辦公室打扮守則

走進誠品,書架上一大堆《辦公室型男打扮指南》之類的台式工具書, 當中十居其九,都是以傳統英式紳士服為本。 回到現實,我們在中環最常見的,英倫影子欠奉,也不見伊勢丹族的日系紳士, 只有一群又一群打扮接近一式一樣,淺藍條子黑西褲的男士, 彷彿是G2000(或者Zara)佔領中環。 經常幻想,假如小弟也是在中環的辦公男,我會怎樣打扮?其實,型男這個title最唔型, 這次嘗試抽取今季部分單品,介紹一系列當年今日的唔型男打扮, 唔型唔緊要,唔啱試到啱,慢慢便會找到適合自己的風格。

Text BEN WONG

極幼六十

造型代表:Thom Browne

要介紹辦公男服,幾乎等於介紹西裝,而西裝這件男士恩物,在200多年來經歷了大大小小、長長短短的變形興衰。在1960年代,即是謝賢、胡楓迷死工廠女工的萬人迷歲月,當時流行纖幼剪裁,用色是永遠無死的黑白灰藍啡,悶是悶一點,但勝在穩陣。近年將60年代韻味瀟灑演繹的,亳無疑問是《Mad Men》及《A Single Man》,尤其是由Tom Ford雕琢出來的處男電影,將當年男人那種姿整,透過一幕幕畫面優雅地呈現出來,參考價值極高。

除了電視電影,在天橋上也有非常念舊的Thom Browne,一直守護60年代的紳士造型。在今年春夏季的《ELLE MEN》訪問中,他就表示過60年代最令他着迷的,是當年男士們的思維,以及一身「American style」表達出來的個人魅力與自信。為了重現這種日漸消逝的雋永,多年來他每季都會不斷生產至愛的灰色極幼西裝、白裇衫,以及做戲做全套的圓眼鏡、幼領帶及呔夾等等。事實上,他迷戀的貼身吊腳剪裁最適合亞洲男士骨架,不信的話,試試吧。

辦公室打扮守則

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關刀七十

造型代表:Raf Simons

由翩翩公子的1960年代,跳進油脂仔橫掃的1970年代,單是「油脂仔」三隻字,已經old school到暈。現在回頭看40年前的時尚,那些尊特拉華特式的大關刀領裇衫及西裝,當然10個老土。不過,想當年,可能我們阿爸就是靠關刀領、喇叭褲及鬆糕鞋三寶,迷惑一眾單純少女,甚至各位父母的封塵相簿,總會看到他們一身《老夫子》坑渠臭飛的打扮。多麼多麼慶幸,自己並非成長於70年頭,不是存心挑釁世伯年輕時候的時裝取向,但真的很肉酸呢。

以為關刀領將會順應民意,永久冰封,殊不知來到今季,Raf Simons竟然抽起他的70年代筋,一鼓作氣活化關刀。按照當年的潮流指標,為了凸顯大關刀的殺氣,穿上關刀領裇衫,通常都不會打領帶,而那條巨領就會從西裝內伸出來吞噬西裝領,完全是時裝版蛇吞象。此外,他亦復刻了1970's icon的圖案樽領冷衫,樽領本是Raf的招牌作,這次將《無敵貓劍俠》皮靴貓回到過去,編織出一批皮靴貓圖案樽領冷衫及冷背心。在眾多當年今日造型中,以70年代最重口味,隨時越扮越衰,宜三思。

 

辦公室打扮守則

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闊袍八十

造型代表:Yohji Yamamoto

1980年代正值全球百花齊放大爆發,時裝界也爆出了3位日本國寶級設計師川久保玲、山本耀司及三宅一生,反客為主領導歐洲天橋,帶來前所未有的舊爛殘美學,衝擊歐洲官仔骨骨造型,開創了闊袍大袖主義,衣不稱身才符合當時的新潮指標。
30年後,部分男士仍對光輝歲月念念不忘,所以在中環繞個圈,不難發現一小撮叔叔的衣着仍然無意識地停留在80年代。其實,要懷一個80年代的舊,可以懷得更有型,因為山本叔叔從來沒有放棄他鍾情的宏偉輪廓,直到今時今日一直為闊袍大袖變出生命力。

辦公室打扮守則

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簡約九十

造型代表:Neil Barrett

1990年代之後,輪廓上開始與現在流行的風格接軌,辦公男衣着以貼身為主,再沒有令人尷尬的關刀及闊袍大袖。這10年間出現了統領簡約回歸的Helmut Lang,他的設計集簡約與實驗於一身,直到現在仍有不少年輕設計師將他的簡約大業進行到底。以衫論衫,90年代的簡約設計很接近今天的衣服,今季將當年簡約哲學做到英俊不凡的,首推Neil Barrett。
他的西裝看似很「無嘢」,但一穿上身便會感受到那種第二層皮膚的舒適,更重要是立即收身的優越感,正是minimal煞食之處。西裝以外,他最拿手的trompe l’oeil錯視圖案裇衫,以及今季的colour block連領帶恤衫,真心覺得超型,不論穿梭國金交易廣場,都無得輸。

辦公室打扮守則

瘦仔二千

造型代表:Saint Laurent

千禧過後,千年蟲沒有襲地球,Hedi Slimane卻憑一手創立的Dior Homme,成功突襲天橋,隻手改革男裝面貌。他筆下的西裝,一字記之曰:窄。不論衫身、膊位、衣袖、腰位及衣袖夾位,總之能夠剪掉的,他都毫不客氣大剪特剪,為西裝進行史無前例的激烈纖體革命。他的出現讓全世界作見證,Slimane發明的slim-man西裝,的確可以着瘦人,一時間Dior Homme幾乎成為制服,市面亦湧現大量倒模式的ABCD貨,7年間令他成為改朝換代的歷史人物,而他的西裝起義,在停火5年後,現轉戰聖羅蘭再續。

回歸聖羅蘭,Hedi由巴黎移居洛杉磯,不過,他至死不渝的瘦蜢蜢rock仔服,仍然緊守崗位。觀察了3季,他的西裝,依舊筆挺迷你,牛仔褲永遠窄到無朋友,只是換了招牌,甚至有越來越窄之勢。由於他狂熱迷戀indie音樂,這影響一點一滴表現在設計細節上,譬如在西裝皮領上的小鍋釘,或者長到無倫的頸巾等等。假如閣下工種正經,容不下
反叛搖滾,他亦設計了比較文靜的瘦仔上班服,連條裇衫領都窄過人,一氣呵成實踐他的瘦仔精神。

Saint Laurent Menswear F/W 2013/14

Saint Laurent Menswear F/W 2013/14
Saint Laurent Menswear F/W 2013/14

Saint Laurent Menswear F/W 2013/14

Hi-tech一零

造型代表:Lanvin

近年的西裝發展,已進入「沒有甚麼不可能」的地步,尤其是數碼印花極速發展,Alexander McQueen在生之時已印出不少傑作,當他離開後,接手的Sarah Burton同樣繼承印花衣缽。另一邊廂,Givecnchy的Riccardo Tisci亦迷上數碼印花,由天堂鳥印到聖母,由聖母印到飛機大炮,再由飛機大炮印到錄音室器材,看得出他印到不能自拔,越印越過癮。此外,立體打印亦蓄勢待發,相信世上首件3D打印西裝,指日可待。然而時裝科技當然不只印花,高科技布料,亦令不少設計師落力鑽研,Lanvin的荷蘭長人Lucas Ossendrijver,便是當今把玩布料技巧最熟練一人。

西裝貴為男裝必修科,魯卡斯朝思暮想如何破舊立新,為21世紀男裝重新定位。自從06年上任以來,不斷挑戰男裝極限,實驗不可能物料,以往紳士服筆直堅挺的金科玉律,在他眼中是墨守成規,所以他曾經做過一系列雪紡西裝,擺明挑釁,亦挑得非常俊俏。假如要穿Lanvin上班,選擇多的是,包括Lucas至愛的解構拼貼西裝、羅緞(grosgrain)領裇衫、各式bomber jacket,以及他經常真人示範的西裝襯波鞋等,每件都按照傳統去突破傳統,似在塑造男裝的未來。假如小弟真是在中環的辦公男,必定獻身「浪凡」

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