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極罕有!限量銀製錶殼

上一篇介紹Zenith的經典El Primero系列,是品牌的一個劃時代設計。然而,作為近年極受歡迎的系列,也不要數漏Pilot的份兒。大錶面設計的錶面直徑配寬槽紋的錶冠,成為了不少錶迷的入手名單。加上不斷推出新款用色,藍的、綠的、啡的,選擇多,定價又極具入手性,5、6萬左右即可,這亦解釋了系列經常斷貨的原因。

來到今年,品牌不再着眼於色調之上,而是徹底改頭換面,推出品牌首款銀質錶殼,鮮亮金屬造型,極具新鮮感,用料相比起精鋼更見矜貴,而且更限量250枚,在6萬多定價下,絕對有叫座力。而講到明是Pilot飛行員腕錶,錶盤便採用磨砂銀質鉚釘及超大型時標及螢光時分秒針,閱時易讀。內涵方面,Elite 679自動機芯提供到長達50小時的動力儲存、100米防水功能,說它內外兼備其實不為過。

而若你是軍事迷,系列中的另一枚Pilot Type 20 Extra Special Adventure又是另一可觀之作,青銅殼與迷彩錶帶就是一對最佳絕配,名副其實是小改動大轉變的好例子,而不論是皮革錶帶或網紋小牛皮錶帶,兩者都以保護橡膠縫線及鈦金屬針扣,而跟Pilot Silver一樣,它也有着50小時動力儲存。

PilotType 20 Extra Special Silver $67,200
45mm、925純銀錶殼、限量250枚
背面刻有Zenith飛行行儀表標誌
Pilot Type 20 Extra Special Adventure $58,900
45mm、青銅錶殼、Elite 679自動上鏈機芯

與西裝匹配的腕上之物

提起Hublot,大部分人會即時想起Big Bang,這或許證明了是品牌長年累月的成功宣傳。每年到BaselWorld錶展,不多不少都會看到它的影子,正如今年也有Maxime Buchi設計的Big Bang Sang Bleu II,不過今輯則不在此落墨。相反,個人更認為Classic Fusion Chronograph Berluti會是更有吸引力,那種追求品味及unique的路線,應該也是男士應有的態度。

這款源自2016年的創意之物,是Hublot主席Jean-Claude Biver推崇的「融合藝術」產物,系列年資雖短,不過每每推出便教人愛不釋手,如閣下是一名「西裝控」肯定會更振奮。單單是Berluti一詞你便知是與手製、品味、皮革有關。的確,在每款腕錶之上均印有「Scritto」字樣的古色真皮色錶殼,其簽名式的18世紀手寫字體更滲出一絲典雅。來到第四款鉅作,以上所有元素均繼續保留,但換上了的是近來大熱的銅款及鈦金屬,由錶帶至錶盤均盡顯層次分明的古色威尼斯皮革,若再配上一雙用色相若的皮鞋,肯定會讓身邊女士留下深刻印象。

而系列將於6月19日至7月20日先於日本及紐約專門店發售,其後一天於世界各地公開發售,要買的,緊記早點留名。

Hublot Classic Fusion Chronograph Berluti $158,100(銅金屬)、$142,000(鈦金屬)
45mm,兩者相比銅金屬錶殼更見型格佬味
機芯是自製的HUB1143自動上鏈計時機芯,動力儲存具42小時。若能提高至48小時,相信會更具吸引力。
腕錶與一套Berluti皮革護理套裝一同置於特別訂製的錶盒之內,每款限量200枚。

型格一方!無懼世事變改 還是越來越愛

瑞士腕錶之所以享負盛名,除了對精準的堅持外,還有革新領導的能力。腕錶不只是圓形賣相,一改以方形也成經典。早在50年前的瑞士TAG Heuer就敢於突破框框推出方面設計的Monaco腕錶(當年稱為Heuer Monaco,更是世界首款防水方形錶殼),今天你在看以為是理所當然,但那保守年化代要做這種腕錶是極需要膽量,也證明了品牌的眼界,一路走來在不同年份均推出了不同的Monaco,如上年的限量版Monaco Bamford一出便一錶難求,這種佈局沒有因時代而侷限了受追捧程度。

而最新一枚、為紀念系列50周年的Monaco也將出場了,一睇設計便知是幾乎保留了初代元素,對腕錶有所閱歷的人士一看便能認出,特別是錶冠的設計設在9點位置,而非傳統的3點位。上世紀70年代荷李活著名動作片影星兼冠軍車手Steve McQueen便是戴着這枚Monaco拍攝電影《Le Mans》。當然為紀念這半世紀前的經典作,便於今年推出《Paradoxical Superstar》,完整紀錄歷年章節,不過對於錶迷來說,單憑型格而逆時代的設計便已夠吸引。

TAG Heuer Monaco 未定價
39mm、Calibre 11自動上鏈計時機芯、精鋼錶殼

1969年的腕錶海報,當時TAG的字樣尚未加入公司名,而另一有趣的是當年這款腕錶賣$220,估計是瑞士法郎。
有「The King of Cool」之稱的Steve McQueen,與Paul Newman也是同期的型男。

買一枚永不過時的腕錶

50年前的事和物放諸今日,可能你會嗤之以鼻,或大家都愛所謂的向前看,但品味這回事就是有能耐獨善其身,其代名詞就是「經典」。Zenith的一個經典走了50年,到現今看也教我歡喜,它就是El Primero。為紀念這重要日子,品牌早在BaselWorld前的SIHH錶展上發表周年紀念Box set,一盒三枚,唯一的遺憾便是不能分開獨立買。直至來到BaselWorld重遍上El Primero又重新燃起希望,那就是A384 Revivial及A386 Revivial系列腕錶。

前者以入門價$63,300定位,用上精鋼款以枕形角邊錶殼示人,配合黑白錶面,感覺硬淨;而後者是還原初代面貌的型號,三種用色的計時盤一看就知是我剛說的經典,38mm的初始大小設計,小日曆便隱隱置在5時位。然而,A386 Revivial只推出白金、黃金及玫瑰金款,情迷鋼殼的可能要將目標放在A384 Revivial了。但不論是哪種貴金屬版,品牌都只限量推出50枚,保養期達超長的50年,實行讓你將經典味伸延至百年,單是這股心思和保證,在這個定價($159,500)其實是極為吸引。這也我聯想到:專心地做好一件事,永遠也是品牌的最佳Marketing strategy,50年後也該如是。

Zenith找來陳奕迅作品牌代言人,話你知他們是走實力派。
El Primero Revival A386 Trilogy Rose Gold $159,000
38mm、玫瑰金錶殼、限量50枚
El Primero A384 Revivial $63,300
37mm、精鋼錶殼、限量50枚


TAG Heuer半世紀前的機械品味

BaselWorld落幕了兩個月,一眾精選新品早在《ELLE MEN》面書上也報道了,走馬看花難免遺留,還需逐一展開細細回味一些矚目系列。編輯部便選了近年越見大勇的TAG Heuer作首登場的品牌。

何解?只要你看看上年的Carrera、Monaco Bamford的受歡迎程度,你便不會多反對。幾萬元售價加上經典設計、足料機芯,其實已叫人心動。而翻開今年的最新系列Autavia(結合自AUTomobile和AVIAtion的意思),從佈局及用色已知是大賣款,取材自上世紀60 年代的原裝設計(時至1985年停產),放於今日睇依然沒有半點違和感。而個人認為其最大殺着是多配搭,單是三針錶面已有綠、藍、灰、啡色可選(當中綠色為今年的量產款);錶殼有精鋼及大熱青銅配陶瓷錶圈;錶帶亦可任揀NATO錶帶、皮革或精鋼錶鏈,單靠呢幾種組合已可搭出個人品味路線。


而內在Calibre 5自動機械機芯一樣都是實淨到極,以碳纖維複合作為游絲材質(品牌稱為Isograph游絲),提供到防磁、防震、防熱功效,進一步增加了穩定性、準確性,因而也順利拿下了天文台認【橙x黑!係穩陣定搶眼?】,附有100米防水功能及38小時動力儲存。在動力這方面若增至48小時,肯定會更迷人。

七走款Autavia腕錶由$28,000至$34,600,以銅殼定價最高。

透過錶殼底部的簡易按鈕,用家可自行輕鬆切換錶鏈和錶帶,
無需任何工具,想幾時換個感覺也無難度。

42mm直徑錶面,指針、時刻少不了SuperLuminova夜光塗料。

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