上一篇介紹Zenith的經典El Primero系列，是品牌的一個劃時代設計。然而，作為近年極受歡迎的系列，也不要數漏Pilot的份兒。大錶面設計的錶面直徑配寬槽紋的錶冠，成為了不少錶迷的入手名單。加上不斷推出新款用色，藍的、綠的、啡的，選擇多，定價又極具入手性，5、6萬左右即可，這亦解釋了系列經常斷貨的原因。

來到今年，品牌不再着眼於色調之上，而是徹底改頭換面，推出品牌首款銀質錶殼，鮮亮金屬造型，極具新鮮感，用料相比起精鋼更見矜貴，而且更限量250枚，在6萬多定價下，絕對有叫座力。而講到明是Pilot飛行員腕錶，錶盤便採用磨砂銀質鉚釘及超大型時標及螢光時分秒針，閱時易讀。內涵方面，Elite 679自動機芯提供到長達50小時的動力儲存、100米防水功能，說它內外兼備其實不為過。

而若你是軍事迷，系列中的另一枚Pilot Type 20 Extra Special Adventure又是另一可觀之作，青銅殼與迷彩錶帶就是一對最佳絕配，名副其實是小改動大轉變的好例子，而不論是皮革錶帶或網紋小牛皮錶帶，兩者都以保護橡膠縫線及鈦金屬針扣，而跟Pilot Silver一樣，它也有着50小時動力儲存。

提起Hublot，大部分人會即時想起Big Bang，這或許證明了是品牌長年累月的成功宣傳。每年到BaselWorld錶展，不多不少都會看到它的影子，正如今年也有Maxime Buchi設計的Big Bang Sang Bleu II，不過今輯則不在此落墨。相反，個人更認為Classic Fusion Chronograph Berluti會是更有吸引力，那種追求品味及unique的路線，應該也是男士應有的態度。

這款源自2016年的創意之物，是Hublot主席Jean-Claude Biver推崇的「融合藝術」產物，系列年資雖短，不過每每推出便教人愛不釋手，如閣下是一名「西裝控」肯定會更振奮。單單是Berluti一詞你便知是與手製、品味、皮革有關。的確，在每款腕錶之上均印有「Scritto」字樣的古色真皮色錶殼，其簽名式的18世紀手寫字體更滲出一絲典雅。來到第四款鉅作，以上所有元素均繼續保留，但換上了的是近來大熱的銅款及鈦金屬，由錶帶至錶盤均盡顯層次分明的古色威尼斯皮革，若再配上一雙用色相若的皮鞋，肯定會讓身邊女士留下深刻印象。

而系列將於6月19日至7月20日先於日本及紐約專門店發售，其後一天於世界各地公開發售，要買的，緊記早點留名。

瑞士腕錶之所以享負盛名，除了對精準的堅持外，還有革新領導的能力。腕錶不只是圓形賣相，一改以方形也成經典。早在50年前的瑞士TAG Heuer就敢於突破框框推出方面設計的Monaco腕錶（當年稱為Heuer Monaco，更是世界首款防水方形錶殼），今天你在看以為是理所當然，但那保守年化代要做這種腕錶是極需要膽量，也證明了品牌的眼界，一路走來在不同年份均推出了不同的Monaco，如上年的限量版Monaco Bamford一出便一錶難求，這種佈局沒有因時代而侷限了受追捧程度。

而最新一枚、為紀念系列50周年的Monaco也將出場了，一睇設計便知是幾乎保留了初代元素，對腕錶有所閱歷的人士一看便能認出，特別是錶冠的設計設在9點位置，而非傳統的3點位。上世紀70年代荷李活著名動作片影星兼冠軍車手Steve McQueen便是戴着這枚Monaco拍攝電影《Le Mans》。當然為紀念這半世紀前的經典作，便於今年推出《Paradoxical Superstar》，完整紀錄歷年章節，不過對於錶迷來說，單憑型格而逆時代的設計便已夠吸引。

50年前的事和物放諸今日，可能你會嗤之以鼻，或大家都愛所謂的向前看，但品味這回事就是有能耐獨善其身，其代名詞就是「經典」。Zenith的一個經典走了50年，到現今看也教我歡喜，它就是El Primero。為紀念這重要日子，品牌早在BaselWorld前的SIHH錶展上發表周年紀念Box set，一盒三枚，唯一的遺憾便是不能分開獨立買。直至來到BaselWorld重遍上El Primero又重新燃起希望，那就是A384 Revivial及A386 Revivial系列腕錶。

前者以入門價$63,300定位，用上精鋼款以枕形角邊錶殼示人，配合黑白錶面，感覺硬淨；而後者是還原初代面貌的型號，三種用色的計時盤一看就知是我剛說的經典，38mm的初始大小設計，小日曆便隱隱置在5時位。然而，A386 Revivial只推出白金、黃金及玫瑰金款，情迷鋼殼的可能要將目標放在A384 Revivial了。但不論是哪種貴金屬版，品牌都只限量推出50枚，保養期達超長的50年，實行讓你將經典味伸延至百年，單是這股心思和保證，在這個定價（$159,500）其實是極為吸引。這也我聯想到：專心地做好一件事，永遠也是品牌的最佳Marketing strategy，50年後也該如是。